Фотография 101: экспозиция, диафрагма, выдержка и ISO

Каждая хорошая фотография начинается с правильной экспозиции. Даже если вы поймаете отличный объект в идеальный момент с сильным кадрированием, все будет потеряно, если вы взорвете экспозицию.

Если вы снимаете только в автоматическом режиме, вы привыкли, что камера заботится всех настроек. Но какими бы искусными ни были современные камеры, они не идеальны и не подходят для принятия художественных решений.

Чтобы улучшить качество фотосъемки, необходимо общее понимание три элемента экспозиции: диафрагма, выдержка и ISO. Поймите взаимодействие этих трех элементов, и вы сможете ожидать отличных фотографий, а не ждать счастливых случайностей.

Фотография 101

  • Снимайте лучшие фотографии в золотой час
  • Как использовать гистограмму для экспонирования фотографий
  • Как управлять компенсацией экспозиции
  • Правило третей и как ее использовать
  • Как делать отличные кадры действий

Когда у вас есть базовые представления о диафрагме, выдержке и ISO, также являются основами фотографии в целом — вы уже на пути к совершенствованию своей камеры, даже если никогда не открываете руководство пользователя.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это просто отверстие в линзе, которое ограничивает количество света, который может проходить через нее. Изменяя значение диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, тем самым позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, например, f/16 и f /4, но вот в чем дело: чем меньше диафрагма, тем больше отверстие, и наоборот. Итак, когда вы настраиваете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (маленькая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Насколько большая может открываться апертура вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива. (Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью его названия модели, например, 50 мм f/1,8 или 24–120 мм f/4.)

Помимо управления количеством света, диафрагма определяет глубина резкости изображения (DOF). Проще говоря, глубина резкости — это глубина резкости в изображении. Изображение с большой глубиной резкости будет иметь резкий фокус от переднего плана к фону, тогда как небольшая или неглубокая глубина резкости видит фокус, сконцентрированный на одной конкретной плоскости, с размытыми элементами переднего и заднего плана.

Когда думая о диафрагме, выберите меньшее число (большая диафрагма), чтобы получить меньшую глубину резкости, или большее число (меньшую диафрагму), чтобы увеличить глубину резкости.

Когда вы хотите управлять диафрагмой? Почти всегда. Самые распространенные примеры — портреты и пейзажи. Портреты часто выглядят более привлекательно, когда объект отделен от фона, что позволяет достичь неглубокой глубины резкости.

С другой стороны, для пейзажей мы обычно хотим, чтобы все было в резком фокусе, от листвы на переднем плане далекие горы. Если вы не уверены, какая глубина резкости вам нужна, красота цифровой фотографии — это способность «угадывать и проверять». Просто сделайте снимок, проверьте его на ЖК-экране камеры и увеличьте или уменьшите размер диафрагмы, чтобы получить желаемую глубину резкости.

Что такое выдержка?

Так же, как ставни на окне, затвор камеры открывается, пропуская свет. Затвор находится прямо перед датчиком изображения, а выдержка — это время, в течение которого он остается открытым, например, 1/60 секунды.

Диафрагма и выдержка работают вместе. В то время как диафрагма определяет количество света, проходящего через линзу, затвор определяет продолжительность воздействия этого света на датчик. Когда вы устанавливаете выдержку — обычно измеряемую в долях секунды (например, 1/30, 1/1000) — вы сообщаете камере, как быстро или медленно открывать и закрывать затвор. Скорость затвора 1/4 000 секунды очень быстрая и пропускает очень мало света, а выдержка 1/2 секунды пропускает много света.

В дополнение к своей роли. в экспозиции скорость затвора определяет способ захвата движения камерой. Высокая скорость затвора фиксирует движущиеся объекты на их пути, а низкая скорость затвора фиксирует движение, позволяя объектам размываться. Хотя для получения стабильного снимка без штатива требуется определенная выдержка, размытие не обязательно плохое, а резкость не обязательно хорошая. Есть много ситуаций, когда выбор между ними является творческим, а не техническим.

Например, представьте себе гоночную машину: некоторым может потребоваться размытый эффект, чтобы проиллюстрировать ее движение вокруг трек, в то время как другие могут захотеть заморозить его, чтобы показать конкретный момент, например, когда он пересек финишную черту. В первом примере вы захотите попробовать более длинную выдержку, например 1/60, в то время как во втором примере потребуется выдержка 1/1000 или более.

Даже более длинная выдержка дает к так называемой фотографии с длинной выдержкой. Вот как вы можете размыть такие объекты, как водопады или создать звездные следы в ночном небе.

Следует помнить о нескольких вещах. Если вы используете очень длинную выдержку, убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы предотвратить дрожание камеры. Когда вы держите камеру в руке, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без дрожания, зависит от многих факторов, в том числе от фокусного расстояния вашего объектива и от того, имеет ли он (или ваша камера) стабилизацию изображения. Вообще говоря, выдержки от 1/60 до 1/125 секунды (или быстрее) безопасны для снимков с рук.

Что такое ISO?

ISO — это короткое название, данное Международной организации по стандартизации, но его значение в фотографии уникально. Также известный как «светочувствительность», это рейтинг, перенесенный со времен кино, но означает то же самое на цифровых камерах. ISO контролирует реакцию сенсора на свет, который он получает от затвора и диафрагмы. Высокое ISO приводит к более яркому изображению, тогда как низкое ISO будет темнее.

Диафрагма, выдержка и ISO влияют на экспозицию аналогичным образом, но в то время как первые два имеют творческие побочные эффекты ( DOF, размытость движения), ISO не так повезло. В общем, вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, но при этом добиваться правильной экспозиции, так как увеличение ISO также увеличивает шум. Когда вы слышите, как кто-то описывает фотографию как «слишком шумную», скорее всего, виноват ISO. Шум редко бывает творческим эффектом, который нам нужен, и если да, то обычно лучше добавить его в записи.

Датчики также лучше работают при низких настройках ISO, записывая лучшую глубину цвета и динамический диапазон . (В дни кино пленки с высоким ISO были «более зернистыми». Вы можете думать о «зернистости» и «шумах» как о фактически одном и том же.)

При дневном свете или в хорошо освещенных сценах изображение ISO может быть установлен низким, обычно от 100 до 400. В таких случаях вы обычно можете полагаться только на свою диафрагму и выдержку, чтобы выбрать правильную экспозицию. Однако при тусклом освещении не может быть другого выхода, кроме увеличения ISO. Более того, если вам нужна и короткая выдержка, и большая глубина резкости (маленькая диафрагма), тогда может потребоваться повышение ISO.

ISO отражается числом, которое, в отличие от выдержки, не дает не отражают никаких реальных измерений. Большинство камер начинаются с ISO 100 или 200 и могут быть установлены до 12800 или выше. Математика, к счастью, проста: удвоить ISO, и вы удвоите яркость, так что ISO 800 вдвое ярче 400, что в два раза ярче 200 и т. Д.

Многие камеры рекламируют безумно высокие максимальные ISO, но не всегда верят маркетинговой шумихе. Тот факт, что камера может снимать при ISO 102 400, не означает, что вы должны ее использовать.

Есть ли способ снимать в темноте без повышения ISO? Что ж, вспышка есть всегда, но в целом вспышка на камере дает нелестные результаты. Вам, возможно, придется сделать выбор, предпочитаете ли вы внешний вид вспышки или вид шума.

Вы также можете поместить камеру на штатив, чтобы использовать более длинную выдержку, тем самым сохранение низкого ISO. Однако, если вы пытаетесь снимать людей с другими объектами, которые не совсем неподвижны, это может быть не вариант. Наконец, хорошей идеей может быть приобретение объектива с более широкой максимальной диафрагмой, поскольку комплектные линзы, входящие в состав большинства камер со сменными объективами, имеют относительно небольшие максимальные значения диафрагмы. Но, как видно на фото выше, иногда даже объектива с диафрагмой f/1,4 недостаточно, чтобы снизить ISO..

Как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе?

Как вы, наверное, заключили, диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы правильно экспонировать изображение. Изменение одного из них повлияет на два других. Например, увеличение скорости затвора должно сопровождаться увеличением ISO или размера диафрагмы для сохранения того же значения экспозиции. Аналогичным образом, уменьшение размера диафрагмы (выбор большего числа f) потребует более высокой выдержки или более низкого ISO.

Другими словами, выбор экспозиции всегда требует определенного компромисса. Во многих случаях вы сможете выбрать точные настройки, которые вам нужны, но поиск баланса настроек, который предлагает нужную глубину резкости и уровень шума, может оказаться проблемой при сложных настройках освещения.

Не волнуйтесь, если это становится слишком сложным — вы также можете пойти на компромисс вместо выбора полностью автоматического или полностью ручного режимов экспозиции. Попробуйте «промежуточный» метод, чтобы упростить и упростить процесс экспонирования, при этом сохраняя при этом определенный контроль. Если вы хотите сфокусироваться на глубине резкости, вы можете использовать режим приоритета диафрагмы (A) или значения диафрагмы (Av) для установки диафрагмы. Камера автоматически настроит выдержку. Приоритет выдержки или значение времени (S или Tv), с другой стороны, позволяет вам вручную выбирать выдержку, в то время как камера управляет диафрагмой. Авто ISO обычно включается или выключается независимо от режима экспозиции. Включение этого параметра еще больше упростит уравнение, но может привести к получению более шумных изображений.

На первый взгляд все это может показаться ошеломляющим, но имейте в виду, что нет волшебного ответа на понимание экспозиции. Профессиональные фотографы должны постоянно менять свои настройки во время работы и находить идеальную композицию изображения, так что вы тоже. Развлекайтесь и экспериментируйте, чтобы познакомиться с различными эффектами.

Основные выводы

  • Настройка диафрагмы может быть сложной задачей, но помните, что небольшое число диафрагмы означает большую настройку диафрагмы, а более высокое значение диафрагмы приводит к меньшей диафрагме.
  • Вы можете получить эффект размытого фона для портрета, выбрав большую диафрагму или малое число диафрагмы. Если вы выберете большое число диафрагмы или маленькую диафрагму, фокус будет распространяться на всю композицию.
  • Если вы фотографируете движущиеся объекты, используйте короткую выдержку. Использование длинной выдержки приведет к размытию, что может дать красивый художественный эффект.
  • Использование штатива поможет вам поэкспериментировать с длинной выдержкой, потому что вам не придется беспокоиться о дрожании рук и сделать изображение более размытым.
  • Чтобы уменьшить шум, старайтесь поддерживать ISO как можно ниже, но знайте, что вам, возможно, придется поднять его при слабом освещении.
  • Многие настройки связаны, и вы должны настраивать их в сочетании друг с другом. Например, если вы уменьшите выдержку, вам придется переключиться на меньшую диафрагму для компенсации.
  • Если вы не возражаете передать часть управления камере, выберите режим приоритета диафрагмы, чтобы управлять только глубиной резкости или режимом приоритета выдержки для захвата движения.
  • В искусстве нет никаких правил. Получайте удовольствие, экспериментируя с различными настройками, чтобы найти стиль, который лучше всего подходит для вашего стиля.
Оцените статью
howzone.ru
Добавить комментарий